Kytkin lakkasi kokonaan toimimasta R1200RT:ssä, mitä kummaa?

[Pate]

Nyt on purettu. Joku sanoi, että työ on iso homma. Sanoisin, että se on jopa tosi iso homma jo tähän saakka. Hieman jännityksellä odotan kokoonpanovaihetta, koska työmatkan vuoksi homma lykkääntynee ainakin viikolla. Yksityiskohtia unohtuu siinä ajassa.

Pähkäilyä on ollut paljon. Vaikka on tehtaan DVD:ltä tulostetut ohjeet ja kuvat, niin silti joutuu etsiskelemään avattavia ruuveja, irrotettavia liittimiä, jarruputkia ym. Ei ole kovinkaan itsestään selvää hommaa, jollei nyt ihan rakettitiedettäkään.

Pajalla olivat vääntäneet torx-kannan pyöreäksi takajarrun työsylinterin toisesta kiinnitysruuvista. Sekin pitää kytkinhommassa irrottaa, joten tuhottu ruuvi piti rälläköidä. Lisäksi näyttää siltä, että samaisella pajalla olivat jättäneet vaihtamatta sinne toimittamani stefat kampiakseliin ja kytkinakseliin. Vaikka nämä on huoltokirjaankin kuitattu vaihdetuiksi. Täytyy vielä selvittää. Mikäli laiminlyönti pitää paikkansa, niin saatan muita varoittaakseni julkaista korjaamon nimen täällä.

Yhden kunnon mokankin tein. Naapurin kanssa irrotettiin takaosa yhdessä ja siinä hässäkässä unohdin irrotella kardaaniakselia vaihteistosta. Sitä pitää auttaa irti koko ajan samalla, kun takapäätä vedetään erilleen muusta pyörästä.

Ohjeessa varoitellaan: "If the universal shaft is pulled too far out of the cardan tunnel, it will slip off the splines of the rear-wheel drive input shaft. If this happens the rear-wheel drive will have to be disassembled in order to permit reinstallation of the universal shaft."

Minulle kävi juuri näin; kardaaniakseli pyörii nyt irrallisena tunnelissaan. Voinkohan kuitenkin liittää akselin etupään vaihteistoon ja kasata pyörän muutenkin normaalisti, mutta tehdä tuon perän purkamis-kasaamishomman vasta sitten, kun pyörä seisoo taas keskituella?

Kummallista on se, etten toistaiseksi ole löytänyt vikaa. Kaikki on silmämääräisesti ehjää. Mutta mitä kumman kolahduksia kuului ja miksi kytkin todellakin lakkasi irrottamasta? Kiinnitin vaihteiston kokeeksi takaisin, työnsin työntötangon paikoilleen ja ruuvasin kytkimen työsylinterin kiinni. Kaikki toimii, kytkin irrottaa. Kuka kertoo missä on vika?! (vain näenkö minä nyt vain painajaisunta?)

Oletko purkanut paineasetelmaa pyörästä?
Siellä voi olla välissä jotain ylimääräistä joka tekee sen ettei kytkin irroita.

[kardaani]

Olen nyt tutkinut kytkimen perusteellisesti Reijo Myllymaan kanssa. Kiitän tässä Repaa erikseen erittäin ystävällisestä ja asiantuntevasta avusta.

Kytkimen kiinnijuuttumisen aiheutti kytkinasetelman kitkapintoihin jäänyt, pois puhdistamaton vanhan öljyvuodon tervamainen massa. Se on osittain imeytynyt uuden kytkinlevyn huokoiseen pintaan, toiminut liimana ja juututtanut kytkimen, kun pyörä seisoi toista viikkoa. Vian on siis aiheuttanut laiminlyönti korjaamolla, kun kytkinasetelma on jätetty puhdistamatta. Tilanne on kiistaton.

Korjaamo oli myös jättänyt vaihtamatta kampiakselin stefan ja kytkinakselin stefan. Tämäkin on täysin kiistatonta ja korjaamo on kirjallisesti huoltokirjassa vakuuttanut muuta. Kampiakselin stefa oli alkuperäinen kaikkine öljytihkuineen ja eri värinen kuin etukäteen ostamani uusi stefa. Kytkinasetelman etummainen, kampiakseliin kiinnitetty pesäkin oli täysin irrottamatta ja pultinkannat naarmuttomat tehtaan jäljiltä, eli stefan vaihtamattomuus tuli näinkin todistettua. Kytkinakselin stefa on myös vaihtamatta, vanha, vuotava ja likainen.

Tässä on nyt kaksi asiaa. Ensinnä laiminlyönti kytkimen korjauksessa on aiheuttanut uuden, aiempaa vakavamman vian. Toiseksi toiminta täyttää petoksen tunnusmerkit.

Lähetin jo korvausvaatimuksen korjaamolle. Korjaushommiin kuluu omaa vapaa-aikaa ainakin kaksi kesäistä viikonloppua, mistähän niitä saisi lisää? Entä uusia ajopäiviä hyvässä säässä?

Kuulemani kolahduksen aiheutti se, kun kiinniliimautunut kytkinlevy irtosi toiselta puoleltaan. Toinen puoli oli jäänyt kiinni ja se esti kytkintä irrottamasta. En siis nähnytkään pahaa unta kuten jo välillä epäilin. Mutta aika painajaismaisen huonoa korjaamotyötä on ollut.

[Pate]

Tuo korjaamon nimi olisi hyvä kertoa toisillekin, että osattaisiin varoa...

+1
Vähintä mitä tuo korjaamo voisi tehdä olisi hyvittää koko lasku minkä maksoit remontista.

[Pekkavee]

Tuo korjaamon nimi olisi hyvä kertoa toisillekin, että osattaisiin varoa...

+1
Vähintä mitä tuo korjaamo voisi tehdä olisi hyvittää koko lasku minkä maksoit remontista.

HUH, HUH.
Kaikkea sitä sattuu.
Parempi näköjään tehdä itse kaikki hommat niin tulee kunnolla tehtyä.
Toivottavasti saat rahasi takaisin ilman suurempia oikeudenkäyntejä.
Ja korvauksen uusista osista ja työstäsi.

Pekka

[kardaani]

Mahdollisuus virheen korjaamiseen on annettu. Kuitenkaan korjaamo ei halunnut sitä tehdä, vaan jouduin avaamaan kytkimen itse. Sinänsä hyvä puoli on, että kaikki mahdolliset faktat ovat korjaamoa vastaan. Mutta jos korjaamo haluaa, niin saavat toki hakea osiin puretun pyöräni itselleen kasaamista varten

[kardaani]

Tilanne on sikäli onnellisessa välivaiheessa, että olen saanut pyytämäni suuruisen korvauksen korjaamolta. Korvausvaatimukseni oli välittömät kustannukset ja sen lisäksi 250 euroa omasta työstä plus 100 euroa hyvitystä seisonta-ajasta.

Ensimmäisessä vastauksessaan korjaamo esitti, että uusi kytkinlevy on ollut huonolaatuinen ja ongelma johtuu siitä. Ja että kytkimen olisi pitänyt juuttua jo heti korjaamotyön jälkeen, eikä vasta käytössä. Mutta eihän se liimaantumisen aiheuttanut piki tietenkään kylmänä imeydy kytkinlevyyn, vaan vaatii lämpenemisen usean ajokerran aikana.

Kuulemma paineasetelma oli myös puhdistettu. En tiedä oliko, mutta ainakaan puhdistus ei ollut millään tavalla onnistunut. Kitkapintojen piki oli sellainen, jota en minäkään saanut liuottimella pois, vaan pinnat piti hioa. Suurta huolimattomuutta on paineasetelman puhdistuksessa vähintäänkin ollut.

Stefojen vaihtamatta jättämistä korjaamo ei missään vaiheessa yrittänyt kiistää. Ei kyllä tunnustanutkaan, mutta vaitiolo ja korvauksen maksaminen lienee selvä myöntämisen merkki.

En kuitenkaan koe jääneeni tässä mitenkään voitolle. Kuluja tulee vielä polttoaineensyötön synkronoimisesta ja ehkä muitakin yllätyksiä tulee, ennen kuin pyörä on taas ajokunnossa.

Ymmärrän monen haluavan tietää, mistä korjaamosta on kysymys. Mutta se tieto jääköön kertomatta. Luulen, että tämä Hämeen alueen pikkukunnassa toimiva hyvin pieni yritys on nyt oppinut läksynsä, eikä mielestäni ole syytä koston hengessä tuhota korjaamon tulevaisuutta. Korjaamo ei ole esittänyt anteeksipyyntöä, mikä toki olisi ollut vähintäänkin paikallaan. Mutta kuten Isossa kirjassa sanotaan: älkää kostako pahaa pahalla.

Tulevana viikonloppuna pääsen luultavimmin kasaamaan pyörää. Moottoripyöräliike R.M. Heino on osoittanut erinomaista palveluhalukkuutta haaliessaan tarvittavia osia toimipaikoistaan ympäri maata. Siellä otettiin vakavasti BMW-motoristin halu saada pyöränsä ajokuntoon taas mahdollisimman pian.

[Pekkavee]

Hienoa kuulla, että asiassa on päästy kohtuulliseen sopimukseen.
Ja hyvä, että purit sen kytkimen itse niin näit omin silmin ja varmaan valokuvasit kaiken mitä sieltä löytyi, niin ei jäänyt selittelyille sijaa.

Ko. yritys on varmaan läksynsä oppinut ja ei enää tee yhtä pahoja hölmöilyitä ja osittain jopa petoksiakaan jatkossa.

Ei muuta kuin homma kasaan ja taas ajelemaan.

Pekka

[Antsu60]

Hämeen alueen pikkukunnassa toimiva hyvin pieni yritys on nyt oppinut läksynsä.

Sitä ei nyt sitten uskalla jättää mopoaan mihinkään Hämeen pikkukunnan yritykseen, ties vaikka sattuis just se huono kohdalle.

[kardaani]

Voiton puolella ollaan! Osat on saatu ja asennettu paikoilleen. Hyvältä vaikuttaa, vaikkakin pienet vastoinkäymiset kuulunevat aina asiaan. Kerron kokemuksia lähipäivinä.

Jarrujen ilmaus on nyt meneillään. Aloittelin sitä tehtaan huoltorompun ohjeilla, mutta ne olivat hieman summittaiset. Sain Pekkaveeltä yksityiskohtaisemman ohjeen kopion, ja nyt kun on hyvät ohjeet, vaihdan saman tien nesteet etu- ja takapyörän piireihin ja ohjauspiiriin.

Tehtaan huoltorompun mukaan seuraavat polttoainepuolen säädöt pitäisi nyt tehdä, kun imukaulat (tms. mitä ovatkaan) ovat olleet irrotettuina:

1. Checking idle
2. Synchronising throttle-valve lift
3. Checking synchronisation of throttle-valve cables

Mihin kannattaisi viedä polttoainepuoli synkronoitavaksi? Pitääkö siihen hommaan olla ihan oikea erikoisväline "BMW Motorrad diagnostic system" ja "BMW Syncro tester", kuten tehtaan huoltoromppu neuvoo?

Entä miten kiire tuolla säätämisellä on? Onko mahdollista, että tulisi jotakin pysyvämpää haittaa, jos homma lykkääntyy? Väärästä seossuhteesta tms?? Mitä tuo epäsynkronisuus ylipäänsä aiheuttaa, epätasaista käyntiä koko kierrosalueella vai mitä?

[Pekkavee]

Tehtaan huoltorompun mukaan seuraavat polttoainepuolen säädöt pitäisi nyt tehdä, kun imukaulat (tms. mitä ovatkaan) ovat olleet irrotettuina:

1. Checking idle
2. Synchronising throttle-valve lift
3. Checking synchronisation of throttle-valve cables

Höh, en kyllä ymmärrä miksi noi pitäisi tehdä. No en kyllä tiedäkään paljon mitään noista R1200RT pyöristä. Toivottavasti joku tietävämpi voi vastata miten toimia.
Juvander muistaakseni joskus kirjoitti, että sen voi synkata kyllä omin voimin kanssa eikä mitään BMW specialvehkeitä tarvita.
Soita sille. Jos et tiedä numeroa niin multa saat.

Pekka

[aspi]

Minua kiinnostaa myös kovasti tuo synkronointi "kotioloissa". Kertokaas onnistuuko, joilla kokemusta aiheesta.

[Kopf]

Moro

Omani R1100RS:n synkronointi onnistuu ainaskin kotioloissa.. Carbtune vai mikähän se on mulla toi härpäke jolla sen sai tehtyä. Eli homman tarkoitushan on ainoastaan kaasuläppien säätö, jotta ne toimisivat ns samaan tahtiin. Jos säädössä on heittoa niin se tuntuu värinänänä/tärinänä kun toinen pytty vetelee ns edellä.

Ärriissähän on mukas tyyppivikana se kierrosten nypyttely tasakaasulla maantienopeuksilla ajaessa.. sitä omanikin teki ennen säätöä. Ssäädin venttiilit ja läppien synkan niin ei sen koommin ole tuntunu.

Mutta jos et käytä vaijereita irti rempan yhteydessä niin säädölle ei sen takia ole tarvetta... eri asia on sitten se että onko ne NYT kohdillaan

[mikkotee]

Kyllä synkronointi onnistuu kotikonstein myös R1200:een. Olen tehnyt sen näillä ohjeilla:
http://www.jimvonbaden.com/R1200_TB_Sync.html
Erona R1150/1100:n on tuo tyhjäkäynnin säätö. Tuossa uudemmassa ei ole sitä messinkiruuvia vaan tyhjäkäynnin säädön hoitaa askelmoottorit.
Jotkut pitää tuota askelmoottorin lukitusta tärkeänä mutta omien kokemusteni mukaan ei sillä ole käytännön vaikutusta (huomattavaa).
Olen tehnyt sen myös GS-911:n avulla, jolla lukituksen voi tehdä.
Eli oheisen linkin mukaisesti pääsee hyvään tulokseen. Siinä otetaan askelmoottorin liitin irti säädön ajaksi.
Olen käyttänyt TwinMaxia ja myös letkusta tehtyä manometriä. Letkumanometri voipi olla jopa tarkempi.
Niin ja sitten: Ei pidä säätää niitä tehdas-säädettyjä läppien stoppari-ruuveja. Koskaan! Vain ainoastaan vaijereiden säätöjä saa tehdä.

-mikko-

[kardaani]

Kirjoitan nyt lupaamani loppukommentit. Sain siis homman tehtyä onnistuneesti loppuun saakka ja kaasuläpät synkkautin R.M. Heinolla (20 euroa, kun katteet olivat valmiiksi irti).

Kytkinlevyn vaihtaminen sinänsä on hyvin yksinkertainen projekti. Mutta näköjään senkin voi mokata, kuten korjaamolla oli siis tehty. Puhdistaminen on tässä hommassa tärkeintä. Ensin pyyhitään liuottimeen kastellulla rievulla Asetelman valurautaiset kitkapinnat kannattaa hioa karkealla hiomapaperilla tai koneellisesti siten, että kiillottunut pinta menee kunnolla rikki. Lopuksi suihkitaan hiomasotkut pois vaikka jarruspraylla. Uuden levyn paikalleen asettamiseen on olemassa tehtaan keskittämistyökalu, mutta se on kyllä aivan turha. Levyn saa silmämääräisesti aivan riittävän keskelle, jotta paketin saa kasattua.

Hankalimpia ja virhealtteimpia vaiheita on kampiakselin uuden stefan asentaminen. Stefassa on teflon-rengas eli se on PTFE-tyyppiä. Tefloninen huuli on uudessa stefassa suorana akselia kohden. Jos sen työntää siitä perinteiseen tyyliin paikalleen akselin päälle, silloin stefa asettuu tietenkin teflon-huuli ulospäin. Ongelma on siinä, että öljynpaine on sisäpuolella, joten huulen pitää olla sisäänpäin. Silloin öljynpaine puristaa huulta akselia vasten ja tiivistys tapahtuu.

Tarvitaan siis erikoistyökalu. Tehtaan huoltorompun mukaan tarvitaan peräti neljä erikoistyökalua! Mittailin kaikenlaisia kotoa löytyviä putkenpätkiä, kunnes huomasin, että Korrekin jarrunestepullo tai ihan tavallinen 0,5 litran palautuspullo ovat molemmat ulkohalkaisijaltaan 65 mm. Kampiakseli on myös 65 mm. Stefan voi liu'uttaa pulloa pitkin kampiakselin päälle siten, että huuli saadaan oikein päin.

Homma menee siten, että ensin notkistetaan stefaa esimerkiksi uunissa. Minulla oli noin 100 asteessa muutaman minuutin. Puhdistetaan kampiakselin tiivistyspinta rasvasta. Sitten työnnetään stefa kuivana pullon päälle suiposta päästä takaperin, jolloin huuli kääntyy oikeaan suuntaan. Annetaan stefan teflon-huulen asettua hetki. Leikataan pullosta suippo osa pois täysin suoraan. Tämän jälkeen teipataan pullo toimistoteipillä (ohuella) kampiakselin päähän. Liu'utetaan stefa pulloa pitkin ja teippisauman yli akselin päälle koko ajan huolehtien, ettei stefa käänny vinoon. Vinoon meneminen venyttää teflon-huulta ja altistaa myöhemmälle öljyvuodolle.

Kampiakselin PTFE-stefan asennuksessa on tärkeää:
- notkistaminen lämmittämällä
- asennus kuivana
- stefa ei saa kääntyä vinoon missään asennuksen vaiheessa

Tätä lajia tuli opiskeltua kantapään kautta. Sain ensin virheellisen ohjeen, että PTFE-stefa pitää kylvettää öljyssä parin tunnin ajan ennen asennusta. No minä tein niin. Onneksi mokasin asennuksessa muutenkin ja ylivenytin stefan, jolloin jouduin vaihtamaan sen uudelleen. Samalla tutustuin tiivistevalmistajien ohjeisiin ja opin, että PTFE-stefan asennus pitää tehdä ehdottomasti kuivana.

Kytkinhommassa joutuu irrottamaan takajarrun jarruputket sekä pyörä- että ohjauspiiristä. Jarrujen ilmaaminen osoittautui yllättävän hankalaksi. Pyöräpiiri ilmaantui helposti, mutta ohjauspiirin kanssa oli vaikeampaa. Pieniä ilmakuplia tuntui riittävän loputtomasti, varmaankin pari tuntia tein töitä jarrujen ilmaamisessa. Nähtävästi ABS-yksikköön jää ilmaa helposti. Tärkeää tuntui olevan, että ilmatessa pumppaillaan mahdollisimman rauhallisesti, ettei hajota suuria ilmakuplia pieniksi. Samalla kannattaa vaihtaa jarruneste myös etujarruun. Ilmausruuveja on 9 kpl!

Summa summarum: R 1200 -sarjan pyörään voi tehdä kytkinremontin myös itse. Moneen työvaiheeseen tarvitaan aikaa ja hyvää harkintaa. Torx-avaimia tarvitaan koot 25, 30, 40, 45, 50 ja 55. Koosta 45 tarvitaan myös ihan lyhyt avain, jota voi kiertää vaikkapa kiintolenkillä. Normaaleja kuusikulmahylsyjä, kiintoavaimia ym. tarvitaan.

Samalla kannattaa vaihtaa kaikki stefat, joita tulee vastaan. Myös kytkimen työsylinteri kannattaa vaihtaa.

[kardaani]

Yhden kunnon mokankin tein. Naapurin kanssa irrotettiin takaosa yhdessä ja siinä hässäkässä unohdin irrotella kardaaniakselia vaihteistosta. Sitä pitää auttaa irti koko ajan samalla, kun takapäätä vedetään erilleen muusta pyörästä.

Ohjeessa varoitellaan: "If the universal shaft is pulled too far out of the cardan tunnel, it will slip off the splines of the rear-wheel drive input shaft. If this happens the rear-wheel drive will have to be disassembled in order to permit reinstallation of the universal shaft."

Minulle kävi juuri näin; kardaaniakseli pyörii nyt irrallisena tunnelissaan.

Toisin kuin huoltoromppu sanoo, ei sitä perää tarvitse purkaa, vaikka kardaaniakseli tulisi vahingossa vedettyä irti urituksestaan.

Ongelmahan on siinä, että holtittomasti kääntyilevä irrallinen ristinivel on mahdoton työntää takaisin perän vastakappaleeseen, joka on miltei puolen metrin päässä kardaanitunnelin uumenissa. Siispä ristinivel pitää saada lukittua suoraksi! Ei ole ehkä ihan saksalaisinsinöörin vakaumukseksen mukaista käyttää tarkoitukseen maalarinteippiä, mutta toimivaa se on. Teippasin nivelen ympäri pari kierrosta leveää maalarinteipiä. Näin sain ristinivelen paikoilleen muutaman yrityksen jälkeen. Muutaman minuutin työ ja huoltoromppu ehdotti koko perän purkamista! Pieni määrä paperiteippiä ei haittaa ristinivelen elämää millään tavalla.