BMW:n retrofit-levyn osanumero RT 05:een on 34117713156. Se käy heittämällä paikalleen alkuperäislevyjen tilalle. Ei tarvitse vaihtaa jarrusatuloita. Vanhoista levyistä otetaan kiinnitysruuvit; alkuperäiset holkit ja prikat jäävät siis tarpeettomiksi. Levyjen hinta vuonna 2011 Suomessa oli 275 euroa kpl, Saksasta saisi 50 euroa halvemmalla per kappale.
Mutta nyt on kyse siitä kuka maksaa, koska kyseessähän on tyyppivika. Eikä ihan pieni tyyppivika olekaan, jos valmistaja on ottanut sen niin vakavasti, että on korvannut alkuperäisen osan uudella.
r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
-
Heimari
- Viestit: 114
- Liittynyt: 02 Maalis 2006 21:25
- Moottoripyörän malli: R 100/7T
- Paikkakunta: Karkku
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Satuloita ei vaihdettu. Pelkät levyt. Hävettää tunnustaa mutten ikinä ryhtynyt peräämään oikeuksiani ja rahojani vaan ajelin köyhempänä mutta onnellisena loppukauden 
R100/7T 1980
R 1200 RT 2005
Dnepr K650 1970
R 1200 RT 2005
Dnepr K650 1970
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Mulla on myös -07 GSA:n kanssa kuvatunlainen jarru-ongelma.
Huomasin sen kyllä koeajossa, ja siitä tehtiin kauppakirjaan maininta.
Nyt kun on pikkusen paremmin tutustellut vehkeeseen, niin se alkaa tosissaan häiritsemään.
Prkl huomasin vasta että joku aikaisempi seppä on ronkkinut jollain nuo kiinnityspulttien torx-kannat
aika tuhannen ruvelle. Toivottavasti ne vielä aukenee. Mitään muuta en vihaa niin paljoa, kuin nuljattuja pultin ja mutterinkantoja.
Paitsi niiden tekijöitä tietty.
Huomasin sen kyllä koeajossa, ja siitä tehtiin kauppakirjaan maininta.
Nyt kun on pikkusen paremmin tutustellut vehkeeseen, niin se alkaa tosissaan häiritsemään.
Prkl huomasin vasta että joku aikaisempi seppä on ronkkinut jollain nuo kiinnityspulttien torx-kannat
aika tuhannen ruvelle. Toivottavasti ne vielä aukenee. Mitään muuta en vihaa niin paljoa, kuin nuljattuja pultin ja mutterinkantoja.
Paitsi niiden tekijöitä tietty.
T: Haato
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Torksi on kyllä tosi hyvä kanta, jos sitä käyttää oikein, eli kiertää vain laadukkaalla avaimella ja ennen yritystä putsaa kannan kunnolla. Jarrulevyruuveja oli täälläkin rääkätty ja yksi meni tohjoksi. Siinä kuluikin aikaa tapellessa. Viistin dremelillä pyöreän ruuvinkannan kuusiomalliseksi 9 millin kokoon, sitten sain sen auki normihylsyllä.Haato kirjoitti:joku aikaisempi seppä on ronkkinut jollain nuo kiinnityspulttien torx-kannat
aika tuhannen ruvelle. Toivottavasti ne vielä aukenee.
Noissa ruuveissa on kyllä paljon enemmän ajateltu kiinnipysymistä kuin avaamisen mahdollisuuksia. Kovat lukitteet välissä ja siihen päälle hieman galvaanista korroosiota... (sinkityt ruuvit, kevytmetallivanne). Kannattaa putsata ruuveista vanhat töhnät hyvin pois ja käyttää lukitteena tervaa. Se suojaa kierrettä hyvin korroosiolta ja irrottaminenkin on myöhemmin mahdollista. Kysykääpä vanhoilta konemiehiltä
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Terva on hyvä liukaste ja huono lukite. Estää todellakin korroosiotarttumisen, eikä muuta ominaisuuksiaan lämmössä. Suosittu raskaan kaluston pyöränpulteissa. Jarrulevyn kiinnityspultteihin en sitä enkä mitään muutakaan voitelevaa laittaisi puuttuvan lukituksen vuoksi. Oikean tyyppinen ruuvilukite on se ainoa oikea vaihtoehto. Uusittava aina kun ruuvit avataan. Ehkäisee niin korroosion kuin tahattoman aukeamisenkin. Kun käytössä on oikea lukitetyyppi ja kiristysmomentti, ovat pultit myös avattavissa normaalein työkaluin.
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Jarrulevyjen kiinnitysruuvit aukeaa helpommin kun lämmittää +80 C:een. BMW käytttä muutamassakin kohdassa ruuvilukitetta, jonka avaaminen pitää tehdä lämmitettynä.
Toinen vastaava on esim. R 1200 S mallin takaiskarin alapää. Kun sen lämmittää +100 C, niin aukeaa paljon helpommin kuin kylmiltään.
Lämmittämällä aukaisuun tarvitaa vähemmän voimaa ja ne kannatkin säilyy prempana.
Kuumailmapistooli hyvä apu, järkeä ja malttia siinä lämmittämisessäkin.
Toinen vastaava on esim. R 1200 S mallin takaiskarin alapää. Kun sen lämmittää +100 C, niin aukeaa paljon helpommin kuin kylmiltään.
Lämmittämällä aukaisuun tarvitaa vähemmän voimaa ja ne kannatkin säilyy prempana.
Kuumailmapistooli hyvä apu, järkeä ja malttia siinä lämmittämisessäkin.
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Ongelmaa on kyllä siinä, ettei terva kuivu kovinkaan nopeasti. Umpitilassa kuten tiukassa kierteessä kuivumiseen voi mennä pitkäänkin. Loctite tai vastaava lukite jämähtää muutamassa minuutissa. Mutta kuivuttuaan tervalla on kohtuulliset lukitusominaisuudet, jonka huomaa vaikka tervapullon korkkia avatessaan. Kuitenkin jos ruuvin kiinnipysymisestä haluaa olla ehdottoman varma, niin sitten ns. oikea lukite on paras.ollka kirjoitti:Terva on hyvä liukaste ja huono lukite.
Re: r 1200 rt täristää jarrutettaessa.
Hieman lisää kertynyt kokemusta aiheesta... Hankin R1200RT-pyörään TRW Lucasin täyskelluvat MST357FS -levyt. Ne olivat parihinnaltaan noin 200 euroa edullisemmat kuin parannetut alkuperäislevyt, joista tässä ketjussa on puhuttu.
Olin ensin lähettänyt TRW:n tehtaalle kyselyn, että ratkaiseeko heidän levynsä BMW:n tyyppiongelman, jonka korjaamiseksi BMW on siis tehnyt oman fiksatun jarrulevynsä. Sain myöntävän vastauksen.
Kuitenkin jo puolentoista tuhannen kilometrin jälkeen alkoi ilmaantua täristämistä jarruttaessa. Otin yhteyttä tehtaaseen ja he olivat tietenkin sitä mieltä, ettei heidän levyissään voi olla mitään vikaa. Levyt lähetin tehtaalle tutkittavaksi. Vika on kuulemma jarrusatuloissani. Kuitenkin sain rahani takaisin, mikä olikin ainoa oikea ratkaisu. Olinhan tehnyt hukkainvestointini nimenomaan TRW:ltä saadun tiedon perusteella.
Tämän jälkeen kokeilin, saisinko alkuperäiset täristävät levyni käyttökelpoiseen kuntoon. Mittasin ensin heitot tähän tapaan:
Eli jarrusatulat irti ja tuollainen ruuviviritys tarkasti levyyn kiinni. Sitten pyöritellään etupyörää ja säädetään ruuvi siten, että se levyn uloimmassa heitossa juuri ja juuri ottaa levyyn kiinni. Sen jälkeen rakotulkin ohuimmalla 0,05 mm liuskalla ja 0,025 mm mellapellin palalla selvitetään, kuinka paljon heittoa eri kohdista löytyy. Tulokset merkkasin tussilla jarrulevyn pintaan.
Tällä tavoin päästään vähintään 0,025 millimetrin tarkkuuteen eli noin kahteen sadasosamilliin. Vanteessa olevien jarrulevyn kiinnityskorvien ja jarrulevyn väliin laitetaan mittauksia vastaavat määrät messinkistä mellapeltiä, jota löytyy esimerkiksi moottorikorjaamoilta. Näin levy saadaan suoristumaan.
Kuitenkin työ osoittautui turhaksi. Täristys jatkui, vaikka olin saanut heiton alle 0,025 mm haarukkaan. Mutta mittaus oli siis tehty levyn ulkopinnalta. En omista mikrometriä, joten en päässyt mittaamaan levyjen paksuusheittoa. Luultavasti ongelma oli juuri paksuusheitossa, joka olisi syntynyt vanteen mittaepätarkkuudesta johtuen. Jos levy ei pyöri suorana, niin tietenkin se kuluu epätasaisesti. Tällaiseen järkeilyyn päädyin.
Ostin siis oem retrofit -levyt. Alkuperäisosan, jota on vuosien varrella parannettu. Aika näyttää, onko niistä apua. Uskon että on.
ebbo.org sivustolle on aivan äsken päivitetty pidemmän ajan kokemuksia retrofit-jarrulevyistä. Pientä täristämistä oli alkanut jälleen ilmaantua noin 30.000 kilometrin jälkeen. Kuitenkin tämä oli johtunut huolimattomasta jarrulevyjen asennuksesta, sillä yksi jarrulevyruuvi oli jäänyt osittain auki ja levy oli kulunut epätasaisesti siitä johtuen.
Olin ensin lähettänyt TRW:n tehtaalle kyselyn, että ratkaiseeko heidän levynsä BMW:n tyyppiongelman, jonka korjaamiseksi BMW on siis tehnyt oman fiksatun jarrulevynsä. Sain myöntävän vastauksen.
Kuitenkin jo puolentoista tuhannen kilometrin jälkeen alkoi ilmaantua täristämistä jarruttaessa. Otin yhteyttä tehtaaseen ja he olivat tietenkin sitä mieltä, ettei heidän levyissään voi olla mitään vikaa. Levyt lähetin tehtaalle tutkittavaksi. Vika on kuulemma jarrusatuloissani. Kuitenkin sain rahani takaisin, mikä olikin ainoa oikea ratkaisu. Olinhan tehnyt hukkainvestointini nimenomaan TRW:ltä saadun tiedon perusteella.
Tämän jälkeen kokeilin, saisinko alkuperäiset täristävät levyni käyttökelpoiseen kuntoon. Mittasin ensin heitot tähän tapaan:
Eli jarrusatulat irti ja tuollainen ruuviviritys tarkasti levyyn kiinni. Sitten pyöritellään etupyörää ja säädetään ruuvi siten, että se levyn uloimmassa heitossa juuri ja juuri ottaa levyyn kiinni. Sen jälkeen rakotulkin ohuimmalla 0,05 mm liuskalla ja 0,025 mm mellapellin palalla selvitetään, kuinka paljon heittoa eri kohdista löytyy. Tulokset merkkasin tussilla jarrulevyn pintaan.
Tällä tavoin päästään vähintään 0,025 millimetrin tarkkuuteen eli noin kahteen sadasosamilliin. Vanteessa olevien jarrulevyn kiinnityskorvien ja jarrulevyn väliin laitetaan mittauksia vastaavat määrät messinkistä mellapeltiä, jota löytyy esimerkiksi moottorikorjaamoilta. Näin levy saadaan suoristumaan.
Kuitenkin työ osoittautui turhaksi. Täristys jatkui, vaikka olin saanut heiton alle 0,025 mm haarukkaan. Mutta mittaus oli siis tehty levyn ulkopinnalta. En omista mikrometriä, joten en päässyt mittaamaan levyjen paksuusheittoa. Luultavasti ongelma oli juuri paksuusheitossa, joka olisi syntynyt vanteen mittaepätarkkuudesta johtuen. Jos levy ei pyöri suorana, niin tietenkin se kuluu epätasaisesti. Tällaiseen järkeilyyn päädyin.
Ostin siis oem retrofit -levyt. Alkuperäisosan, jota on vuosien varrella parannettu. Aika näyttää, onko niistä apua. Uskon että on.
ebbo.org sivustolle on aivan äsken päivitetty pidemmän ajan kokemuksia retrofit-jarrulevyistä. Pientä täristämistä oli alkanut jälleen ilmaantua noin 30.000 kilometrin jälkeen. Kuitenkin tämä oli johtunut huolimattomasta jarrulevyjen asennuksesta, sillä yksi jarrulevyruuvi oli jäänyt osittain auki ja levy oli kulunut epätasaisesti siitä johtuen.