Kuten Make tuossa kertoi, kannattaa tarkistaa ne ensiön johdot, etteivät ole oikosulussa, siis ettei "sammutus" ole pällä koko ajan. Make puhuu kokemuksen tuomalla rintaäänellä!
Sen johdon voi mitata helposti vastusmittarilla irroittamalla johdon magneetosta.
Tuon "puolan" (on käytännössä sekä generaattorikäämi, että puola) voi myös helposti testata.
Ensiöön 6 V akusta jännite, toisioon tulppa.
Kun enisön virtapiirin katkaisee, tulee tulpassa näkyä kipinä!
Jos vastus on todella 0,9 Ohmia, ei akkua kannata pitää pitkään ensiöön kytkettynä, vain hipaisu ensiöön, ja kipinä pitäisi näkyä!! Jos ei näy, on puolassa oikosulku tai katkos.
Jos puola on Ok, kannattaa tarkistaa myös konkka, ettei ole oikosulussa.
Sitten se vaikein asia, siis magneeton sisäinen ajoitus.
Ensiksi sytytyksen ajoitusmerkki kohdalleen (vauhtipyörässä).
Sitten magneeton ajoitusmerkki puolan edessä olevan messinkilevyn hahlon kohdalle!
Jos magneeton säätövara ei riitä, on mangeetto irroitettvava ja käännettävä kartiosa niin, että ko ajoitusmerkki tulee kohdalleen.
Näin on mangeeton sisäinen ajoitus tehty eli magneetto antaa parhaan mahdollisen kipinän.
Lopuksi tehdään sytytyksen ajoitus kääntämällä kärkien asentoa niiden säätöruuvia löysäämällä.
Siis sytytystä ei ajoiteta magneettoa kääntämällä! Tämä toimenpide vain sekoittaa magneeton sisäisen ajoituksen, eli kipinä menettää parhaan tehonsa.
Nuo jännitemittaukset eivät kerro juuri mitään. Jännite on lyhytaikainen ja lisäksi kärjet oikosulkevat ensiöpiirin juuri, kun jännite on suurimmillaan. Jos todella haluaa mitata jännitteet, on parasta irroittaa mangeetto ja pyörittää sitä porakoneella! Avoimen piirin jännite on jotain 40...50V (nollasta huippuun), tehollisavo ehkä jotain 10....15 V paikkeilla.
En ole mitannut bemarin magneettoa, mutta Uralin kyllä, kun sen saa irrallaan toimimaan.
Se ei onnistu bemarissa, koska mangeetto on osa runkoa.
Nämä tiedot pätevät vain, jos siinä bokserissasi on alkuperäinen mgneettosytytys. Siis se luotettavampi niistä kahdesta vallitsevasta sytytysjärjestelmästä!