BMW moottoripyöräkerhon keskustelupalsta

Täältä varmaankin löytyy vinkkejä talvihuoltoa varten. Olisiko syytä purkaa koko pyörä varmistaakseen tulevan kesän reissut. Menneenä ja samalla ensimmäisenä kesänä mittariin tuli 9500 km ja kaikki toimi moitteettomasti. Eniten mietityttää laturin hiilet, jos ne kaivaa esiin on samalla varmaankin syytä katsoa myös kytkin ja akselitiivisteet. Jakopää ja vesipumppu on myöskin mielessä. Minkälaisia kilometrimääriä näillä yleensä pääsee ilman murheita.
t. tuore Bemaristi

Terve. Noilla kilsoilla kaiva samalla laturi kokonaan irti ja samoin startti. Laturin kytkimessä koneeseen on kumivaimentimet. Tarkista ne.Jos nayttää vähänkään huonolle, vaihda. Uusi samalla laturin laakerit. Ne on standardi tavara ja saa laakeriliikkeestä. Mieluiten SKF tai FAG. Eivät ole paljon kalliimpia kuin jotkut Koyot.

Tarkista startin hiilet ja puhdista startista hiilipölyt pois. Voitele samalla startin laakerit.

Apulaitteiden täyshuolto unohdetaan usein. Sitten ihmetellään kun ne meni rikki. Ne vaativat huoltoa kuten muukin tekniikka. Koska etupyöränlaakerit on viimeksi vaihdettu? Jos ei tietoa onko koskaan, vaihda ne nyt samalla. Laakerimerkki sama kuin laturiin. Yleensä monesti MP-tarvikeliikkeissä suositellaan moottoripyöriin C3-laakereita. Koskee vain japanilaisia. Niissä ei valttämättä ole laakeripesät riittävän linjassa ja tarvitsevat reilumpi välyksiset laakerit. Bemariin normaalilla välyksellä.

Jakopäänketjun vaihto ei ole huono idea. Tarkista samalla laahaimet. Jos osaat kunnostaa ja huoltaa sen vesipumpun, voipi senkin tehdä. Korjaussarja ei maksa ihmeitä ainakaan Englannissa. Se hankalin operaatio siinä on vesipuolen tiiviste jonka väärälllä asennustekniikalla saa asentaessa rikki. Netistä löytyy siihen ohjeita.

Kytkinlevy saattaa olla loppu kilometrimäärästä päätellen. Eli hyvä avata. Muista kootesasi voidella kytkin akselin spoorit. Sopivaa rasvaa sain viimeksi Fixus-liikkeestä Sachs-merkillä. Siis sama valmistaja kuin Bemarin kytkimellä. Kardaanin spoorien puhdistus ja voitelu ei tee tuossakaan pahaa. Kaivan siihen Etran tuotenumeron. Takahaarukka on moniosainen ja nivelöity. tarkista nivelet ja voitele ne. Tarkista sammalla takaharrukan hatarikumit ettei ole halkeamia.

Mitähän muuta keksisin ettei aikasi tule talvella pitkäksi. Tietysti ne perusasia. Ventiilivälykset. Tarkista jarrupalat ja vaihda jarrunesteet. Suosittelen ATE SL:ää jota Bemarikin suosittelee. Saa Fixus-liikkeistä. Tarkista jarruletkut ettei niissä ole pykimiä. Ihettelisin jos on tuon ikäisessä. Suodattimet, Ilma ja polttoaine. Saa Motonetistä. Huomaa että Mahle/Knecht on alkuperäisten suodattimien valmistaja. Sytytystulpiksi Bosch:it joita ovat alkuperäisetkin. Ei NGK:ta. Ne nykii jo paketissaankin. Tietysti öljyjen vaihto joka paikkaan. Myös etuhaarukkaan.

Kaikki sähköliittimet on hyvä avata ja suihkuttaa CRC:llä, WD40:llä tms. Eiköhän se noilla operaatioilla kulje taas ilman isompia murheita seuraavat satatonnia.

Vesipumppu ei ole helppo rasti kasata ilman tarvittavaa erikoistyökalua. Vesipuolen stefa särkyy helposti kasatessa. Yritin kolme kertaa, ennen kuin uskoin ja lähetin pumpun korjattavaksi Saksaan: http://www.equipmentbau.de/index2.html

Molemmat stefat vaihdettuna n. 150 eur, jos akseli on kulunut ja pitää vaihtaa, +150 lisää.

Kiitoksia paljon neuvoista ja vinkeistä, olen motoristina tuore mutta itse vuosimallia -63. Laturi ja startti jutun olin ajatellut juuri niin kuin kerroit.
Kytkin ja koko perä osa kannattaa todellakin tehdä samalla kun purkaan kaiken pois takaosasta.
Huollettu R.M. HEINOLLA noin 60 000 km asti ja jakoketjun laahaimet vaihdettu silloin, loput huollot tehty PHT:llä Järvenpäässä 100 000 km asti.
Kesällä vaihdoin kaikki voimalinjan öljyt ja säädin venttiilit, viiden nostimen vaihdolla selvisin.
Itsellä hieman kokemusta laivakoneista ja reilusti kokemusta venemoottoreista. Vesipumpun tiivisteet saattavat olla todella hankalia, täytyy harkita
kun näkee rakenteen. Moottorissa on 20 000 km ajetut NGK tulpat, onneksi ei ole vielä alkaneet nykimään ja menevät vaihtoon.
Etuhaarukan ylätiivisteessä huomasin halkeaman, varmaan niitäkin saa varaosana. Pyörässä on myös ajonesto / varashälytin, toivottavasti siitä
ei koidu murheita jatkossa. Tässä onkin sitten tekemistä muutamaksi viikonlopuksi. Orkkis työkalusatsin tilasin Hollannista purkaamosta.
Onko hyviä vinkkejä varaosien hankintaan.
KIITOS VIELÄ KERRAN
t. tuore Bemaristi Pekka

Terve

Hyvä, sulla on tekninen homma hallussa. Bemariin saa hyvin varaosia, myös vanhempiin.
Joitain saa edullisesti täältäkin marmoritiskiltä. Ihan joka pikkunippelin takia ei kannata tilata ulkomailta. Englannissa on kaksi edullista osatoimittajaa. En tiedä miten brexit vaikutti toimituksiin, mutta nopeasti sieltä on tavara tullut.

https://www.motobins.co.uk/
ja
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Home/index.php

Motorworksillä on myös käytettyä osaa. Saa niitä osia Saksastakin, mutta germaanien kieli ei mulla oikein taivu.

Ohessa se kardaanin spoorien voiteluun sopiva voide.
Molykote G-Rapid Plus
Maahantuojan tuotenro :12MO1687727
Etran tuotenumero 10340004334

Kallista tavaraa. 30 euroa se pienin 50g:n tuubi. Sitä ei kannata säästellä. Tuo sinun pyöräsi ei ole niin ronkeli kuin vanhemmat mallit, joista saa voidella spoorit melko usein. Tuo kestää siellä paremmin eikä tarvitse noiden vanhempienkaan kanssa olla jumppaamassa joka talvi.

Siinä vesipumpussa on lähinnä ongelmana saada se akseli läpi siitä vesipuolen tiivisteestä. Jos sitä väkisin yrittää siitä läpi saa tiivisteen rikki. Netissä on hyviä ohjeita. Mulla olisi yksi hyvä ohje Word-tiedostona. Se on niin iso ettei sitä saa tähän. Tärkeitä on saada se tiiviste tuettua akselin asennuksen ajaksi. Siihen on omat työkalunsa, mutta sen saa jippoiltua ilman erikoisvempeleitä. Itse käytin väliholkkia tiivisteen tukemiseen ja vedin pultilla akselin läpi.

Tuossakin ihan simppeli ja kelvollinen vähän samankaltainen ohje. Tärkeintä on estää ettei tiivisteeseen synny vetoa eikä iskumaisia kuormituksia. Puristusta se jonkun verran kestää.
https://www.youtube.com/watch?v=emlREUxaJAU

Bemarin vaihteisto tuntuu olevan vähän ronkeli öljyistään. Joillakin toimii kuin ajatus ja toisillla tahmaa ja kolahtelee. Ainakin itselläni huomasin moisen. Vaatimuksena API GL5 on tehtaan suositus vaihteistoon ja perään. Vetopyörästö ei moottoripyörissä ole hypoidi vaan kaarevahampainen kulmavaihde. Monet sotkevat nuo kaksi asiaa.

Parhaiten vaihteisto on toiminut Silkolene BOA SAE 80W-90:llä. Saa Eurobikeristä. Nyt mulla on vaihteistossa ja perässä Millers CRX 75W-90 NT vaihteistossa ja perässä. Se on täysesteriöljy. Jonkun verran ohuempaa kylmänä kuin tuo Silkolenen mineraali, mutta vaihteisto on tunnokkaampi. Silkolenellä tuntui kuin vaihteistosta olisi joku poikki. Vaihtoi niin pehmeästi ettei edes huomannut vaihteen kytkeytymistä. Millers on kallista, yli 30 euroa litra, mutta niinhän ne aidot synteettiset tuppaavat olla. Maahantuojana on Kaasutinexpertti.

Moottoriöljyinä monet suosivat Delvaccia. Olen käyttänyt Silkolene Pro 4 SAE 15W-50:stä. Myös esteriöljy. Ei kuluta öljyä, ei savuta sivutuella seistyään eikä huohota imukoteloon. Se on pysynyt täysin kuivana. Eikä jää sakkaa öljypohjaan, kuten monilla muilla tuotteilla.

Kokeeksi tein RVS-käsittelyn moottoriin ja voimansiirtoon. Sen jälkeen vaihdoin kaikki öljyt noihin esteritavaroihin. En tiedä kumman ansiota enemmän oli polttoaineen kulutuksen tipahtaminen. Ajotapa ei ole muuttunut ja ajot pääsasiassa samanlaisia kuin edellisinäkin kesinä. Keskimääräinen kulutus laski liki litralla. Eli jossain on huomattavasti vähemmän kitkaa.

Sananen öljynsuodattimista. Käytä sitä alkuperäistä, mitä saa Motonetistä. Alkuperäisessä on semmoinen erikoisuus että siellä on oma suodatin myös ohikiertoventtiilissä. Muissa sitä ei ole.
Sen saa myös tarvikkeena, mutta ei ole juuri sen halvempi.
Mahle/Knecht OC 91 (OC 91 D1 = asennusarja mukana) alkuperäinen. Muistaakseni Örum tuo maahan. Tilasin kokeeksi Saksasta Mann MW712-suodattimen. Se on rakenteeltaan alkuperäistä vastaava. Se on nyt paikoillaan.

Polttoainesuodatin
Mahle/Knecht KL 145 (alkuperäinen) tai MANN MWK 44

Ilmasuodattimesta en tiedä. Se on erilainen kuin mun K100:ssa.

Tyhjennys- ja täyttöropuissa kannatta käyttää alumiinisia tiivisteitä. Kupariset ovat turhan kovia ja soveltuvat parhaiten rauta rautaa vasten. Halvimmalla pääset kun hankit sarjan Biltemasta. On sitten kokoja muihinkin käyttötarkoituksiin eikä tartte ihmetellä mistä uusi tiiviste. Tuote nro 60-201.
Moottoriin vaihdoin magneetilla varustetun öljypropun. Perässä ja vaihteissa semmoinen on alunperinkin. Tärkein virka sillä on suojata öljypumppua. Toinen on että näkee paljonko lähtee koneesta lastua käytössä. Usko tai älä mutta joillain öljyillä siihen saa ihan ison tupon. Eli on öljyissä eroja. Motonetin magneettiropuilla ei tee mitään. Eivät jaksa kannatella edes omaa painoaan. Tuolta löytyy kunnollisia.
https://www.roadmachine.fi/tuote/gold-p ... ljytulpat/
Tuo pitäisi sopia sinullekin: Öljytulppa M18x1.5 (Volvo (esim. Tina-moottorit, BMW mp)
Noiden osalta on loppuunmyynti menossa. Ostin sieltä muihinkin vempeleisiini roput.

Pienenä vihjeenä jarrupaloista. Ferodot tuntuvat olevat tehokkaimmat ja tunnokkaimmat käytössä. Paljon paremmmat kuin alkuperäiset. Eikä paljon ole hurraamista EBC:n paloissakaan.
Näyttäisi Motonetissä olevan ST-sarjan sintteripalat outletissä poistomyynnissä. Vähän parempi kitkakerroin kuin orgaanisilla Platinum-sarjan paloilla. Sintteripalat käyvät rosterijarrulevyjen kanssa. Valurautaisilla levyilla on käytettävä orgaanisia.

Tulipa tarinaa. Hyviä askarteluja.

T. Hannu

Ai niin. Takahaarukkaa purkaessasi käytä lämpöä pultteihin. Tehtaalla on monet pultit pantu kiinni tukevalla lukittteella. Liekö laakerilukitetta ruuvilukitteen sijaan. Lämmitäminen helpottaa avaamista.

Eikä polttomoidenkaan vaihto varmuudeksi mene hukkaan vaikka olísivat ehyet. Paljon mukavampaa vaihtaa lämpimässä tallissa kuin tienpäälle pimeässä vesisateessa. Kokemusta on. Ainakin ajovalo, parkki ja takavalo on hyvä vaihtaa.

Itsellä tällä hetkellä ajovalona Osramin +130%. Näkee erinomaisesti pimeässä. En suosittele mitään ledivirityksiä. Onhan ne kirkkaita. Häikäisee vastaantulijoita kun valo menee kaikkialle muulla kuin tiehen. Eikä sitten itsekään pimeässä näe yhtään mitään. Vakioumpiota ei ole suuniteltu niitä varten.

Kiitoksia suuresti lisätiedoista. Sain eilen purettua takapään, vain kytkin on enää irroittamatta. Kaikki irtosi nätisti ilmän lämpöjä, ainoa "vika" oli kytkimen työsylinterin lievä kosteus, täytyy kunnostaa. Jollain videolla poraavat reijän alhaalta kytkimen käyttösylinterin pesään, ehkäisee ilmeisesti kytkin nesteen pääsyn liian pitkälle jos vuotaa reilummin. Laturin hiilissä oli noin 5 mm jäljellä, kumikytkyssä on irtomujua, liukurengas on myös aika kulunut. Irroitan vielä kytkimen ja alan tilailla uusia osia alkuviikosta.
Olen samaa mieltä valoista, vaihdoin kaikki varmuuden vuoksi. Laitoin laadukkaan LED H-7 testimielessä lyhyille valoille ja 150 % Osramin pitkille,saa nähdä kuinka toimii käytännössä.
t. Pekka

Tarkista käykö tuo liukurengas laturiiisi. On hyvin yleinen Boschin latureissa. Käy ainakin suurimpaan osaan autojen Bosch-latureista sekä K100:een

https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... joneuvo=54

Vaihdoin tuon omaan autooni ja just vähän aikaa sitten kaverin K100RT:hen. Huomattava on että se pitää asennuksen jälkeen sorvata. Pirullinen irrotettava ettei riko roottorin käämityksestä tulevia johtoja. Sahasin rautasahalla vanhan kappaleiksi niin irtosi mukavasti. Uusi vielä liiman kanssa kiinni ettei pääse sorvatessa pyörähtämään. Liimana Araldit tai vastaava. Tarvitsee ison juotoskolvin. Pikkujuottimella ei liukurengas lämpiä kunnolla.

Laturin hiiliäkin oli Motoneitssä aikaisemmin. Nyt ei sattunut silmään.

Laakereiksi kannattaa vaihtaa RS-sarjan laakerit eli ne tiivistetyt. SKF:ltä löytyy pienikitkaisena tyypillä RSL.
RSH-sarjan laakerit ovat parempia pyöränlaakereiksi. isompi kitka, mutta parempi tiivistys.

Löytypäs hiilet. Noi käy K100:een, BMW-autoihin ja Volvoihin. Tarkista näyttäiskö sopiville. Sun Bemarissasi on muistaakseni erilainen jännitesäädin.
Koko jännitesäädintä ei kannata uusia. Se on sikahintainen. Tosin Bosch-osia saa autotarvikeliikeistä. Otat sen pitkän Bosch-numeron ja kipaiset lähimpään Bosch-liikeeseen (ei kodinkoneliike ). Lista taisi löytyä Suomen Boschin sivuilta. Tarvikesäätimet eivät välttämätä ole kovin hyvälaatusia ja niistä usein puuttuu lämpökompensointi.

https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... joneuvo=54

Varasoaluetteloita ja räjäytyskuvia löytyy tuolta.

https://shop.maxbmw.com/fiche/partsfiche.aspx

Jenkkien dollarihinnat ovat olleet lähellä Suomen eurohintoja.

T. Hannu

Laturi on Bosch 0123105002, 37-60A, 14V, made in Spain, Säädin on Bosch 1197311542, EL14V, made in India.
Liukurengas on pienin näkemäni, halkaisija 15,5 mm ja leveys 17,5 mm. Hiilet 6 x 4 mm.
Olin aikoinaan vajaan vuoden töissä autosähköalan maahantuonti / tukkuliikkeessä.
Täytyy kokeilla jos vielä löytyy ex työkavereita samoista hommista.
Tilasin aiemmin alkuperäisen työkalusarjan Hollannista, WWW.BOONSTRAPARTS.COM; WWW.BOONSTRAMOTOREN.NL.
Työkalusarja tuli hyvin muutamassa päivässä, sieltä näyttää löytyvän paljon purkuosaa ja vaikka mitä. Käytetyt osat ei ole ainakkaan kalliita.
Onko tästä putiikistä kokemuksia muilla motoristeilla.
Edelleen paljon kiitoksia tutkimustyöstä ja hyvistä vinkeistä.

t. Pekka

Laturiin löytyi osat Aditalta parilla kympillä, nyt on kaikki liikkuvat ja kuluvat osat uutta. Tuli käytyä läpi koko takapää moottorista ja voimansiirrosta, yllättävän hyvässä kunnossa kaikki. Ainoa loppuun kulunut osa oli takajarrulevy. Etuhaarukan tiivisteet ja öljyt, jarrunesteet, kytkinnesteet, jäähdytinnesteet ja sytytystulpat tuli myös vaihdettua. Kesällä -21 tuli mittariin 10 k km ja kaikki toimi hyvin.
Kevät talvella -22 tein jakopään uusiksi, uskomattoman hyvässä kunnossa kaikki osat myös siellä. Ketjun ohjurit ja kiristin oli vaihdettu Heinolla 60 k kohdalla ja nyt 70 k myöhemmin kaikki uusiksi.
Tälle kesälle mitariin tullut 16 k km, Milanosta tultu Stelvion, Timmelsjochin ja Grossglocknerin kautta kotiin. Jänkhäjytinöissä tuli myös käytyä ensimmäistä kertaa. Kaikki on toiminut edelleen yllättävän hienosti, paitsi keula on alkanut voblaamaan 60-80 km/t kun ajaa käsittä. Keulan pallonivelremontti odottaa talvella. Nyt siis mittarissa 146 k km ja kausi jatkuu vielä. Vesipumppuun ja pyörälaakereihin en ole vielä kajonnut kun ovat kunnossa, osat olen kyllä jo hankkinut. Tietenkin taas pitää vaihtaa kaikki nesteet ja säätää venttiilit. Öljyä ei edelleenkään tarvitse lisätä vaihtovälillä joka mielestäni on järkevä pitää 7 k km.
R-mallit alkaneet kiinnostaa, ajoasento alkanut tuntua turhan etukenolta tässä K-mallissa. Voi mennä jopa pyörä vaihtoon.
Onko vinkkejä tai suosituksia mallin suhteen, R 1200 RT vaikuttaa kiinnostavimmalta tällä hetkellä. Uutta = kallista pyörää en ole hankkimassa.

t. Pekka
'

R 1200 RT vm. 2010 tuli sitten hankittua. Muutaman sadan kilometrin ajelun jälkeen huomaa muutamia eroja pyörien olemuksessa.
R:n ESA-alusta on erittäin mukava, ei tärise eikä rämise ja säätöjä riittää.
Kuljetus kapasitettia on huomattavasti enemmän, myös tankkilaukku tuli mukana. Myös 41 kg pienempi omapaino on hyvä asia.
Ajoasento on matka-ajoon huomattavasti parempi. Katteiden ja tuulilasin antama suoja parempi.
Tankki on suurempi, pitäisi riittää 500 km, mittari kylläkin näyttää omiaan. Anturi on kuulemma vaihdettu, pitäisi kalibroida.
R:n huonot puolet verrattuna K:hon.
Moottori täristää koko pyörää, kierroslukualue on kapeampi ja vaihteita pitää kelata ylös ja alas jatkuvasti.
K vetää 6 vaihteella elettömästi 50:stä ylöspäin, R:llä samat paikat joutuu ajamaan 4 vaihteella.
3:n kytkimen vilkkusysteemi on paljon miellyttävämpi käyttää, kun siihen on tottunut. R:n pikkuvipu on liian jäykkä, on ehkä hajoamassa.
R:n peilit kiinteänä katteissa ei näytä taustaa yhtä hyvin kuin K:n varren päässä olevat.
Tässä ensimmäisiä huomioita pyörän vaihdosta, ideaali olisi R:n runko ja K:n moottori samassa paketissa. Ehkä sellainenkin BMW on jo olemassa.
Keväällä tulee myyntiin täysin huollettu K 1200 GT vm. 2004 mittarissa 146 t km.

t. Pekka